![\"IMG_6134](\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/viaggiopervoi\/files\/2017\/03\/IMG_6134-copia.jpg\")
<\/a><\/p>\nIl bosco di aceri<\/strong> abbraccia le vetrate e si riflette nell\u2019acqua calda e cheta della vasca termale. Anche l\u2019aria sembra virare al verde. Nessun rumore. Accuratamente lavata, come vuole la tradizione, mi abbandono a questo calore che sa di abbraccio terreno. I pensieri si fanno leggeri e l\u2019attenzione si concentra sul verde assoluto del bosco fino a diventare contemplazione. Complice il silenzio che le Onsen<\/strong>, le terme, richiedono, lontane anni luce dagli idromassaggi occidentali. The Kayotei<\/a><\/strong> \u00e8 un hotel ryokan<\/a><\/strong>, in stile tradizionale giapponese<\/strong>, a Yamanaka Onsen<\/strong>, vicino alla citt\u00e0 di Kanazawa<\/strong><\/a> (circa 3 ore da Tokyo in Shinkansen<\/a><\/strong>, l\u2019alta velocit\u00e0 nipponica) nella prefettura di Ishikawa<\/strong>. 10 camere e le Onsen, aperte 24 ore al giorno. Con indosso lo yukata<\/strong>, il chimono in cotone che i ryokan hotel mettono sempre a disposizione<\/strong>, ai piedi i geta<\/strong>, i sandali in legno e un garbato ma intenso calore sulla pelle, ritorno in camera, un microcosmo di ordine perfetto: a terra, la geometria del tatami<\/strong> e alle pareti la sottile protezione della carta di riso.<\/strong> La cena in kaseky-style<\/strong>, molte pietanze in piccole porzioni con un\u2019attenzione particolare all\u2019estetica dei piatti e alla composizione a tavola, innaffiata di sak\u00e9 locale<\/strong>, \u00e8 un viaggio sensoriale nella raffinatezza del Giappone<\/strong>, orchestrata dalla bravura dello chef Yutaka Ebihara<\/strong>.<\/p>\n La localit\u00e0, immersa nel verde dei boschi, \u00e8 uno scrigno di tesori. Qui un gruppo di artigiani-artisti, riuniti con il nome di \u201cArtisans for the Future\u201d<\/strong> proprio dal Kayotei Hotel<\/strong> che ne promuove l\u2019attivit\u00e0, producono oggetti e alimenti secondo metodi antichissimi. Imparo (per lo meno tento) a fare la soba<\/strong>, spaghetti di grano saraceno, nella cucina di Dankura<\/strong>; scopro le fasi di lavorazione dei raffinatissimi oggetti in legno ricoperto di lacca ricavata dalla resina dell\u2019Urushi<\/strong> e di essenze rarissime come il legno di caco nero, il \u201cblack diamond\u201d, da Kobo Senju<\/strong>, un vero tempio del legno, dove opera Satake san<\/strong>, 36 anni che con queste parole svela il segreto della sua arte: \u201cQuando riesco a estrarre la bellezza dell\u2019albero dal suo legno, mi sento felice\u201d<\/em>. Altro viaggio nel tempo: la finissima porcellana Kutani-yaki<\/strong>, la carta tradizionale<\/strong>, e poi il riso biologico<\/strong>, la salsa di soya<\/strong>, il sak\u00e8<\/strong>, i Wagashi<\/strong>, dolci tradizionali: entrando in questi laboratori oltrepasso la cortina del tempo.<\/p>\n Kanazawa <\/a>, la citt\u00e0 dei samurai<\/strong> famosa per la produzione delle sottilissime foglie d\u2019oro<\/strong>, ha un cuore antico e glorioso. Comandata dal clan Maeda<\/strong> dal XVI secolo, fu rivale di Osaka e Kyoto<\/strong>. Mi perdo nell\u2019armonia dei giardini Kenroku-en<\/strong>, tra laghetti, carpe, muschio e aceri; visito il museo di arte e artigianato<\/strong> e il vicino castello<\/strong> ricostruito secondo la tecnica del legno a incastro e con le tegole in piombo smaltate in bianco che racconta l\u2019epoca d\u2019oro dei Maeda. Emozionante il Quartiere dei Samurai<\/strong> con la residenza originale della famiglia Takada<\/strong> e uno dei giardini pi\u00f9 belli del Giappone<\/strong>, entrambi di 400 anni, dove il muschio e la ruggine raccontano l\u2019armonia dello scorrere del tempo. E dove il tempo si dilata.<\/p>\n <\/p>\n Nel quartiere Higashi chaya<\/strong> sopravvive il \u201cmondo fluttuante\u201d delle geishe<\/strong>, con i chaya<\/strong>, le case da t\u00e8, dove ancora le geiko<\/strong>, come vengono chiamate qui, si esibiscono in canti, danze e suonano lo shamisen<\/strong>, tipico strumento a tre corde, per i loro facoltosissimi clienti. Un percorso di formazione il loro lungo e costosissimo che salvaguardia immutato l\u2019antico ideale di bellezza e di femminilit\u00e0, ma che sempre meno ragazze possono permettersi di intraprendere. E\u2019 un mini museo la casa da t\u00e8 Shima<\/strong>, uno scampolo di quel \u201cmondo dei fiori e dei salici\u201d<\/strong> che ancora il Giappone<\/strong> alle sue tradizioni.<\/p>\n Seguendo questo fil rouge mi inoltro nel Gyokusen-en Garden,<\/strong> giardino progettato nel Seicento all\u2019inizio dell\u2019epoca Edo<\/strong>, autentico \u201cdistillato\u201d di armonia, fino alla casa del t\u00e8 Saisetsu-tei<\/strong>. La proprietaria, la signora Nishida<\/strong>, presiede la cerimonia del t\u00e8, e mi spiega ogni passaggio del rituale: dalla purificazione delle labbra alla degustazione del matcha<\/strong> (polvere di t\u00e8 verde coltivato all\u2019ombra e cotto al vapore), il linguaggio gestuale, molto codificato, e quello verbale.<\/p>\n Passato e prossimo futuro in Giappone<\/strong> sono dimensioni contigue che non prevedono passaggi intermedi. Cos\u00ec il salto nella modernit\u00e0 \u00e8 immediato nel Museo d\u2019Arte Contemporanea del 21\u00b0 secolo<\/strong>, realizzato dal celebre duo SANAA (Selima Kazuyo e Nishikawa Ryue)<\/strong>: spazi luminosi, minimalisti e trasparenti, dove espongono in modo permanente artisti contemporanei del calibro di Leandro Erlich<\/strong> la cui \u201cPiscina\u201d<\/strong> \u00e8 divenuta l\u2019icona del museo. E\u2019 invece un\u2019architettura da \u201cmeditazione\u201d il museo dedicato a Daisetsu Teitaro Suzuki<\/strong>, tra i pi\u00f9 grandi filosofi del buddismo. La firma \u00e8 di Yoshio Taniguchi<\/strong>, l\u2019architetto che ha ridisegnato il MoMa<\/strong> di New York.<\/p>\n Una visita tra i luccicanti crostacei del Mercato Omicho<\/strong> e parto per Takayama<\/strong>, citt\u00e0 circondata dalla corona delle alpi giapponesi,<\/strong> famosa per gli abilissimi carpentieri, tanto che venivano utilizzati a Tokyo e a Kyoto<\/strong> per pagare le tasse invece del riso. Ma Takayama \u00e8 celebre anche per i suoi carri cerimoniali chiamati Yatai<\/strong>, protagonisti di due coloratissimi festival: il Sanno Matsuri in onore della primavera il 14 e 15 di aprile, e quello di Hachiman che festeggia l\u2019autunno il 9 e il 10 ottobre.<\/strong><\/p>\n Visito la grande Jinya<\/strong>, il palazzo del Governator<\/strong>e con l\u2019adiacente magazzino di riso <\/strong>che era tra i pi\u00f9 grandi del Giappone<\/strong>;\u00a0l\u2019antico quartiere di Sanmachi-suji<\/strong> con le sue antiche case di legno<\/strong> e le rivendite di sak\u00e8.<\/strong> E imparo alcuni segreti della cucina giapponese (come il Dashi<\/strong>, brodo di pesce e alghe) al Green Cooking Studio<\/strong><\/a>, atelier laboratorio che utilizza solo prodotti locali<\/strong>. Alle 23 il suono del gong i<\/strong>n strada, che ogni notte ricorda a tutti di spegnere il fuoco per evitare incendi, risuona come un\u2019eco del passato<\/strong>. L\u2019indomani \u00e8 il verde luccicante delle alpi giapponesi<\/strong> a essere protagonista nei villaggi tradizionali di Hida e di Ainokura, patrimonio Unesco,<\/strong> con le case gassho-zukuri<\/strong> (letteralmente \u201ca forma di mani che pregano\u201d) dal tetto in paglia molto spiovente, dove si coltivavano bachi da seta, mentre al primo piano si produceva nitrato di potassio.<\/p>\n Le Alpi chiamano e salgo a bordo del\u00a0Kurobe Gorge Train<\/strong><\/a>, realizzato dal \u201823 al \u201837 per trasportare gli operai che costruirono tre grandi dighe, e che conduce nel cuore di strette valli lungo pendii scoscesi e laghi, tra Unazuki e Kanetsuri<\/strong>. Qui \u00e8 facile dimenticarsi completamente di essere in un arcipelago.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n \u00a0La penisola di Noto<\/strong><\/p>\n <\/p>\n Abbandono le Alpi. E\u2019 giunta l\u2019ora di dirigermi verso il Mar del Giappone<\/strong> nella Penisola di Noto<\/strong><\/a>, l\u2019unico posto in Giappone<\/strong> dove si pu\u00f2 contemplare sia l\u2019alba sia il tramonto sul mare, un tempo area remota e oggi famosa per la produzione ittica e l\u2019artigianato di oggetti e mobili in legno laccato<\/strong>, ma che ha mantenuto per via dell\u2019isolamento paesaggi agricoli tradizional<\/strong>i.<\/p>\n Nel nord a Wajima City<\/strong>, nella prefettura di Ishikaw<\/strong>a, il Kiriko Lantern Museum<\/strong> custodisce lanterne alte dai 4 ai 15 metri, costruite senza chiodi, utilizzate nei numerosissimi festival estivi da luglio a settembre<\/strong>. Sono ricorrenze legate ai templi shintoisti e alla raccolta di riso in circa 200 localit\u00e0<\/strong>: un autentico spettacolo di luce e colori. Altissime quelle di 15 m, che richiedono anche 150 persone per esser trasportate<\/strong>, decorate con foglie d\u2019oro e scintillanti grazie alla pregiata lacca di Wajima<\/strong>, realizzata con resina di Ushuri<\/strong> e sabbia marina in 124 fasi di lavorazione da artigiani abilissimi<\/strong>. Per farmene un\u2019idea visito l\u2019esaustivo Ishikawa Wajima Urushi Art Museum<\/strong>. Non posso perdermi il migliore sahimi della citt\u00e0 da Sumo in via Chuodori, 3, ristorante a gestione familiare frequentato dai migliori lottatori di sumo del Giappone.<\/strong><\/p>\n Lungo la strada costiera scorrono boschi di cedri, bamb\u00f9 e risaie<\/strong> che lambiscono scure e alte scogliere. Oltre, si estende il Mar del Giappone<\/strong>: una immensa distesa color cobalto che si infrange contro la roccia con improvvisi giochi di spuma, come alle Tarumi Falls<\/strong>: un salto di 357 m che crea i \u201cnami on a\u201d, letteralmente i \u201cfiori delle onde\u201d, un particolare effetto di vapori, dovuto alla frammentazione del plancton<\/strong>. Lungo la costa di Okunoto<\/strong> le terrazze sono coltivate a riso e molto suggestiva \u00e8 Mitsukejima Island<\/strong>, un\u2019isola dalla forma bizzarra che ricorda un grande fungo.<\/p>\n Il passato era l\u00ec ad aspettarmi: soggiorno presso Shunran no sato<\/strong>, un gruppo di contadini (circa 30) che ospitano nelle loro case tradizional<\/strong>i. Oltre alla possibilit\u00e0 di partecipare a lavori agricoli (la Penisola \u00e8 patrimonio agricolo mondiale) queste case (dove spesso la comunicazione avviene a gesti, a meno che non sappiate il giapponese) sono come piccoli musei anni \u201950<\/strong>, con arredo tradizionale vintage, televisori e radio da amatori collezionisti, il braciere acceso la notte, l\u2019altare shintoista domestico<\/strong> che occupa una stanza intera, la cucina pi\u00f9 tradizionale, il bagno quasi esterno, la vasca da bagno riempita per voi dalla signora di casa. Non manca lo yukata<\/strong> da indossare per stare comodi. E la gentilezza che vi riservono \u00e8 davvero straordinaria.<\/p>\n I Giapponesi<\/strong> frequentano senza problemi sia i templi\u00a0shintoisti\u00a0sia quelli buddisti<\/strong> e, sempre pi\u00f9 spesso, si sposano in abito bianco<\/strong> con formule che ricalcano quelle occidentali. Una \u201cdisinvoltura\u201d religiosa assolutamente invidiabile. Non voglio perdermi il tempio shintoista di Suzu Jinja<\/strong> costruito per neutralizzare \u201cun punto di iettatura\u201d<\/strong> (ovvero un punto di ingresso di energia negativa), a Suzu<\/strong>. Il tempio custodisce quattro Kiriko<\/strong>, lanterne cerimoniali altissime, tra le quali la pi\u00f9 grande del Giappone<\/strong> (16 m). Sono portate in processione il secondo sabato di settembre<\/strong> durante tutta la notte lungo trenta tappe che toccano i quattro villaggi di Sozu<\/strong>. Attorno si estendono 30.000 mq di parco con 250 tipi di alberi. Da non perdere anche il tempio buddista soto zen di Soji-ji Soin in localit\u00e0 Anamizu<\/strong>, un importante centro internazionale per la pratica zen.<\/strong> Guidata dai monaci sperimento, non senza qualche patema, la severa meditazione zazen<\/strong>: in caso di distrazione, un monaco usa una bacchetta di bamb\u00f9 per riportare il soggetto che medita al \u201cqui e ora\u201d.<\/p>\n L\u2019ultimo sguardo alla penisola di Noto<\/strong> lo voglio dare dal mare ad Hakui sul Boat Noto Kongo<\/strong>, piccolo battello turistico: 20 minuti tra acqua e cielo per ammirare le scure scogliere della costa<\/strong>.<\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n