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Da un momento all\u2019altro potrebbe comparire all\u2019orizzonte il Jolly Roger<\/strong> (la bandiera con un teschio sopra due sciabole) del pirata Calico Jack<\/strong> (al secolo Jack Rackham), issato sul suo slope dove, anche se mimetizzate da fogge maschili, si stagliano le silouhette delle piratesse Anne Bonny e Mary Read<\/strong>. Seppur trascorsi tre secoli dalla cosiddetta \u201cRepubblica dei Pirati\u201d delle Bahamas (l\u2019epoca d\u2019oro della pirateria dur\u00f2 dal 1640 al 1720), Calico Jack e la sua ciurma riconoscerebbero immediatamente Gold Rock Beach<\/strong>, l\u2019infinita spiaggia a sud di Grand Bahama<\/strong> che \u00e8 stata scenario di alcune scene, non a caso, del secondo e terzo film \u201cPirata dei Caraibi\u201d e che durante la bassa marea si veste di lucide ondulazioni di sabbia bagnata dove si specchia il cielo.<\/p>\n Gold Rock Beach, la spiaggia dei pirati<\/p><\/div>\n <\/p>\n Tra leggenda e realt\u00e0<\/strong><\/p>\n Il mito della pirateria<\/strong> aleggia ancora nell’arcipelago delle Bahamas<\/strong>, 16 isole abitate e centinaia e centinaia di cays, piccoli \u00a0isolotti, sospesi su acque di rara limpidezza. Tessere di un mosaico da sogno. Chiamate un tempo, con le altre isole caraibiche, Indie Occidentali,<\/strong> si dice, nascondano nel sottosuolo e sul fondo del mare ancora molti tesori. E la natura continua a esserne lo scenario formidabile: acque oceaniche cristalline che virano al turchese e alla trasparenza dell\u2019acqua marina lambiscono chilometri di spiagge libere da ombrelloni e da altre invasive tracce umane. A fare da corona sono i pini caraibici o, come a Gold Rock Beach di Grand Bahama<\/strong>, le mangrovie<\/strong>, cos\u00ec estese da formare un mare verde percorribile a piedi lungo passerelle di legno o in kayak tra i canali.<\/p>\n Le mangrovie del Lucayan National Park<\/p><\/div>\n Un delicato ecosistema che fa parte, come la barriera corallina e Gold Rock Beach, del Lucayan National Park<\/strong>, istituito con grande lungimiranza nel 1977 dal Bahamas National Trust<\/strong> (nato nel lontano 1959 per tutelare la preziosa biodiversit\u00e0 dell\u2019arcipelago), fiore all\u2019occhiello tra i tre parchi dell\u2019isola. Nei 16 ettari di boschi decidui e pini dei Caraibi, si trova uno dei pi\u00f9 lunghi e complessi sistemi di grotte marine al mondo<\/strong>, con oltre nove chilometri di cavit\u00e0 carsiche sommerse bagnate da acqua dolce e acqua di mare e due grotte visitabili. Qui sono state trovate testimonianze dell\u2019antica popolazione dei Lucaiani<\/strong>, schiavizzati, deportati dagli spagnoli e poi estinti (la prima isola delle Americhe toccata da Cristoforo Colombo fu proprio alle Bahamas, San Salvador). Ne ripercorre la triste vicenda il Museo Marittimo al Port Lucaya Marketplace di Freeport<\/strong>, che espone anche gli scintillanti gioielli rinvenuti nel galeone spagnolo naufragato il 4 gennaio 1656, Nostra Signora delle Meraviglie<\/strong>. Tra i pi\u00f9 preziosi alcuni oggetti dell\u2019equipaggio: \u00a0un ciondolo con la croce dei Cavalieri dell\u2019Ordine di Santiago<\/strong> tempestato di smeraldi e gigantesche catene in filigrana d\u2019oro. Un carico davvero eccezionale perch\u00e9 comprendeva anche il tesoro recuperato da un’altra nave affondata due anni prima. Ed ecco che la storia si ammanta di leggenda perch\u00e9 uno stratagemma piratesco era proprio quello di far s\u00ec che i galeoni si incagliassero tra le barriere e, \u00a0proprio per questo, Grand Bahama, Grand Bajamar la chiamavano gli spagnoli per via dei suoi bassi fondali, \u00a0era molto amata dai pirati per le loro scorribande.<\/p>\n Grand Bahama, Sandy Cay<\/p><\/div>\n <\/p>\n Spiagge ed escursioni: l\u2019incanto del mare<\/strong><\/p>\n Isola pi\u00f9 a nord dell\u2019arcipelago e seconda pi\u00f9 popolosa con circa 50.000 abitanti, Grand Bahama<\/strong> \u00e8 una striscia sottile di 157 km di lunghezza e meno di 30 di larghezza che galleggia nel blu dell\u2019Oceano a solo a 316 km dalla Florida. \u00a044 spiagge<\/strong> di sabbia impalpabile, acque limpide e accoglienti, fondali colorati, foreste di pini caraibici dove purtroppo sono ancora evidenti i segni lasciati dall\u2019uragano Dorian, verdi giardini, resort molto discreti e assoluta tranquillit\u00e0: quest\u2019isola \u00e8 una meta fuori dalle grandi rotte turistiche caraibiche, con il vantaggio di essere collegata durante l\u2019estate direttamente all\u2019Italia grazie a un volo diretto operato da Neos con Milano Malpensa<\/strong>.<\/p>\n Grand Bahama, Fortuna Beach<\/p><\/div>\n Le spiagge pi\u00f9 belle sono a sud come Fortuna Beach<\/strong>: oltre 5 chilometri di sabbia impalpabile dove si affaccia un solo villaggio, il Bravo Viva Fortuna Beach<\/strong><\/a> in bianco stile coloniale, con spa e piscina, adagiato su prati verdissimi. Per il resto, camminando lungo l\u2019infinita spiaggia (particolarmente suggestiva all\u2019alba), si intravedono solo eleganti ville milionarie in stile Hampton e, all\u2019estremit\u00e0 orientale, dove le iridescenze dell\u2019oceano sono madreperlacee, il ristorante\/bar Banana Bay<\/strong> che offre piatti di pesce e insalate freschissime, cocktail e succhi tropicali (attenzione chiude alle 17).<\/p>\n A 15 minuti di barca con il Bravo Viva Fortuna Beach Diving<\/strong>, centro subacqueo Padi a 5 stelle, si raggiunge Rainbow Reef<\/strong> per uno snorkeling tra pesci tropicali e praterie di gorgonie colorate. Il diving organizza anche attivit\u00e0 di shark dive per avere un incontro ravvicinato molto rispettoso e sicuro con gli squali di barriera o avvistare lo squalo tigre a Tiger Beach, un\u2019area di mare a tre ore di barca.<\/p>\n Grand Bahama, Sandy Cay<\/p><\/div>\n Altri grandi protagonisti di queste acque sono le razze. A 20 minuti di barca da Old Bahama Bay<\/strong>, a West End, si raggiunge un fazzoletto di paradiso: Sandy Cay<\/strong>, piccolo isolotto verde disseminato di grandi conchiglie di conch (lo strombo) e scultorei legni flottant, regno delle razze che sembrano indubbiamente riconoscere Keith G. Cooper<\/a>, guida ecologica e ideatore di esclusive escursioni in loco. Dopo aver fatto un tuffo dalla barca in prossimit\u00e0 di un relitto, una volta rientrati all\u2019Old<\/strong> Bahama Bay Resort & Yacht Club<\/strong>, si pu\u00f2 bere un cocktail bahamiano (come il Bahamas Mama, a base di rum invecchiato e succhi di ananas e arancia o lo Yellow Bird, con rum bianco e succo di limone), una birra locale (la Sands \u00e8 prodotta a Freeport mentre la Kalik a Nassau) e pranzare di fronte a una spiaggia che sembra dipinta tanto \u00e8 bella al Teaser\u2019s Restaurant\u00a0 & Bar<\/strong>.<\/p>\n Altra esperienza da non perdere \u00e8 fare snorkeling tra una miriade di pesci nei \u201cblue hole<\/strong>\u201d, cerchi di intenso blu sovrastanti cavit\u00e0 calcaree non lontani dalla costa. L’intero arcipelago \u00e8 costituito per gran arte dai Bahamian Banks: piattaforme di carbonato sommerse alle quali si devono le profondit\u00e0 limitate.<\/p>\n Imperdibile anche l’escursione al Peterson Cay National Park<\/strong>, istituito gi\u00e0 nel 1968, autentica meraviglia geologica: un piccolo isolotto a sud, riserva di uccelli marini (qui nidifica la sterna) circondato dalla barriera corallina, dove la laguna, non pi\u00f9 profonda di 5 metri, presenta una incredibile variet\u00e0 di pesci e coralli.<\/p>\n Spiagge da sogno a Grand Bahama<\/p><\/div>\n Una barriera da difendere<\/strong><\/p>\n Se le Bahamas,<\/strong> nonostante la furia degli uragani, conservano angoli incontaminati (tanto che anni fa un\u2019immagine delle loro acque scattata dalla Stazione Spaziale Internazionale ha vinto un contest della Nasa come miglior foto della Terra) \u00e8 anche merito degli abitanti e del Governo che hanno da sempre a cuore la tutela dell\u2019ecosistema<\/strong>. Ovunque si coglie la cura verso il verde pubblico e privato, le spiagge sono naturali e immacolate, i prati perfetti, per strada non c\u2019\u00e8 un pezzetto di plastica neppure a cercarlo. Natura incontaminata e ordine sono in armonico equilibrio.<\/p>\n Di fronte alla minaccia mondiale dello sbiancamento dei coralli (si stima che entro il 2020 ne sar\u00e0 coinvolto il 98% dei coralli del pianeta) a Grand Bahama sono numerosi i progetti di ripristino e salvaguardia della barriera: \u201cUna volta a settimana organizziamo un\u2019escursione di reef restoring: i sub che partecipano non pagano l\u2019immersione e si occupano con noi della pulizia dei coralli\u201d spiega Michael Tadros, responsabile del Bravo Viva Fortuna Beach Diving<\/strong>, centro di eccellenza che collabora con il Perry Institute for Marine Science<\/strong> per questo progetto di tutela.<\/p>\n Coral Vita Farm<\/p><\/div>\n A Paradise Cove<\/strong>, porta di accesso per le meraviglie di Deadman\u2019s reef<\/strong>, vicino a West End<\/strong>, sono state posizionate oltre 300 reef balls, strutture in calcestruzzo specifiche per ripristinare la vita dei coralli e della barriera. Ed \u00e8 un autentico vivaio di coralli Coral Vita<\/strong><\/a> a Freeport, vincitore dell\u2019Earthshot Prize nel 2021<\/strong> dove, attraverso una ingegnosa tecnica di microfrazionamento, i coralli vengono allevati in vasche apposite con il risultato di crescere pi\u00f9 veloci e resistenti per essere poi reintrodotti nelle barriere di appartenenza. \u00a0La coral restoration specialist Alannah Vellacott<\/strong> spiega con entusiasmo e chiarezza tutti i passaggi necessari oltre a fornire nozioni sulla vita della barriera e le sue creature. \u00a0Chiunque pu\u00f2 fare un gesto concreto: sia i coralli di Paradise Cove sia di Coral Vita possono sono adottabili con una donazione attraverso i corrispettivi siti.<\/p>\n Non solo il reef: \u201cStiamo per piantare 100 mila mangrovie nell\u2019area di East End<\/strong> distrutte dall\u2019uragano Dorian – spiega Nuvolari Chotoosingh<\/strong>, manager per le Bahamas del Nord del Ministero del Turismo, Investimenti e Aviazione.\u00a0 Preziosissime per l\u2019ecosistema e la salvaguardia dalle inondazioni e dall\u2019erosione.<\/p>\n Un modo sostenibile per esplorare l\u2019isola \u00e8 in sella a una biciletta elettrica con la guida e l\u2019organizzazione di Coconutz Cruisers Motorized Tour<\/strong>. Le strade sono deserte (ma attenzione si guida a sinistra) e l\u2019isola \u00e8 pianeggiante e molto sicura.<\/p>\n <\/p>\n People-to-Peolpe: Colette Williams accoglie nella sua casa<\/p><\/div>\n Stile bahamaiano <\/strong><\/p>\n Le Bahamas non sarebbero il paradiso che sono senza i loro abitanti che riservano una accoglienza sorridente e calorosa, mai invasiva. \u201cIncoraggiamo l\u2019incontro tra i turisti e la popolazione e la conoscenza reciproca attraverso il programma culturale del ministero People-to-Peopl<\/strong>e\u201d spiega Nuvolari Chotoosingh<\/strong>. \u201cChi desidera si candida ad ambassador per organizzare cene o momenti di incontro con i turisti che possono prenotare questa esperienza sul nostro sito (www.bahamas.com<\/a>)\u201d. A Grand Bahama un\u2019ambassador affermata \u00e8 Colette Williams<\/strong>, che organizza cene nella sua veranda dove propone piatti tradizionali: t\u00e8 all\u2019ibiscus e al fevergrass coltivati nel suo giardino, il conch \u00a0(grande molluschio) in pastella che, proposto in diverse versioni tra insalate e frittelle, \u00e8 il piatto nazionale, macaroni cheese e cole slaw, insalata di cavolo cappuccio, solo per citarne alcuni.\u00a0 In giardino coltiva banane, papaya, mango, basilico e molte altre piante che i bahamiani sanno usare in tisane e infusi come rimedi secondo saperi ancestrali.<\/p>\n Sherry Smith mentre prepara la conch salad<\/p><\/div>\n Un\u2019altra protagonista della cucina locale \u00e8 Sherry Smith<\/strong>, che ha iniziato molto giovane a preparare conch salad con il padre, nella versione tradizionale e tropical con l\u2019aggiunta di mango e ananas. Sua \u00e8 l\u2019invenzione della pickled conch salad<\/strong> (il conch viene marinato nell\u2019aceto) secondo una ricetta segreta che ha riscosso molto successo in tutto il Paese e di cui \u00e8 l\u2019unica depositaria. La si gusta freschissima nel suo chiosco vicino a West End affacciato al mare mentre, poco distante, da Eddie\u2019s<\/strong>, si pu\u00f2 assaggiare il miglior Gully Wash<\/strong> dell\u2019isola: intrigante cocktail (chiamato Sky Juice a Nassau) a base di acqua di cocco, latte condensato e gin.<\/p>\n Il conch, grande molluschio, \u00e8 il piatto nazionale cucinato in diversi modi<\/p><\/div>\n Il mercoled\u00ec va in scena il Fish Fry<\/strong>, momento di festa collettiva presente in tutte le isole delle Bahamas in giorni diversi a base di pesce fritto (il dentice), musica e tanto ballo. E sembra che quello di Grand Bahama allo Smith\u2019s Point Fish Fry<\/strong>, un insieme di ristorantini adiacenti a Taino Beach<\/strong>, sia stato il primo dell\u2019arcipelago, nato all\u2019inizio per procacciare i fondi necessari a ricostruire la bella chiesa anglicana di St Jude<\/strong> e poi divenuto un appuntamento stabile. Assolutamente da provare per entrare nel mood bahamiano, rilassato ma frizzante, con tanto di istruttore di ballo in pista.<\/p>\n Per lo shopping si va al Lucayan Market Place<\/strong> di Freeport: linde casette dai colori pastello dove si trovano cappelli e borse in paglia, parei e collane di conch. Da assaggiare il cioccolato di Bootleg<\/strong>, cioccolateria artigianale, mentre per qualche oggetto in batik di Androsia<\/strong> si pu\u00f2 andare a Freeport nel lussureggiante Garden of the Groves<\/strong>: oltre 10.000 specie di fiori (incluso il sambuco giallo, fiore nazionale) dove si posano le farfalle e piante, con piccoli negozi che vendono oggetti di artigianato, come le Bahamas Mamas<\/strong> bambole di paglia fatte a mano. Un tempo il parco era il giardino privato del finanziere americano Wallace Groves<\/strong> che, nel 1955, grazie a un accordo con il governo, ricevette un\u2019area di 200 kmq con l\u2019impegno di svilupparla economicamente e fond\u00f2 Freeport<\/strong> creando un porto franco. Anche economicamente le Bahamas si discostano da molte altre isole caraibiche con un reddito medio superiore ai 1.000 dollari bahamaini (equivalenti a 1.000 dollari americani) e un livello di istruzione sempre pi\u00f9 alto a cui la popolazione tiene molto.<\/p>\n Il lussureggiante The Garden of the Groves<\/p><\/div>\n <\/p>\n <\/p>\n Perch\u00e9 andare a Grand Bahama quest\u2019estate <\/strong><\/p>\n Oltre al clima estivo perfetto ci sono due ragioni particolari: le Bahamas quest\u2019anno festeggiano i 50 anni di indipendenza dalla Gran Bretagna,<\/strong> proclamata nel 10 luglio 1973<\/strong>, con una serie di eventi durante tutta l\u2019estate. Imperdibile il Goombay Summer Festival<\/strong> il 6,13,20 e 27 luglio sulla vivace Taino Beach<\/strong> con musica, cucina tipica, artigianato e i variopinti costumi del Junkanoo,<\/strong> il carnevale bahamiano che ha luogo d\u2019inverno (durante le notti tra il 25 e il 26 dicembre e tra il 31 dicembre e il primo gennaio).<\/p>\n Il villaggio Viva Bravo Fortuna Beach<\/p><\/div>\n La raffinata piscina del Bravo Viva Fortuna Beach<\/p><\/div>\n La seconda ragione \u00e8 che dal 22 giugno al 7 settembre<\/strong> il Bravo Viva Fortuna Beach<\/strong>, 274 camere e 4 ristoranti, affacciato sulla infinita e selvaggia spiaggia di Fortuna Beach<\/strong>, che d\u2019estate ha animazione\u00a0 e chef italiani, \u00e8 raggiungibile con comodo volo diretto da Milano Malpensa<\/strong> operato da Neos<\/strong> una volta a settimana. \u00a0Solo 10 ore a bordo di un conofortevole Boeing 787 Dreamliner per arrivare freschi in paradiso. E con quotazioni ottime considerando l\u2019esclusivit\u00e0 della destinazione: una settimana in all inclusive con volo parte da 1884,63 euro.<\/p>\n <\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/viaggiopervoi\/files\/2023\/05\/IMG_9613.jpg\")
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